От Игарки до Волочанки - водно-пешеходный поход по северо-западной части Путоран.
Часть 1 - заброска по Хантайскому озеру и 120 км. пешком по Путоранам.

Маршрут можно разбить на 5 основных этапов:

1 этап - 140 км. на катере по Енисею и Хантайке до Снежногорска.

2 этап - 230 км. на катаре по системе Хантайских озер до устья реки Дапту.

3 этап - 100 км. пешком до реки Гулэми-Икэн с заходом на Иркиндинский водопад.

4 этап - 410 км. на катамаране по Большому Хонна-Макиту, Аяну, Хете до Волочанки. И вылет в Норильск вертолетом.

Мы прилетели в Игарку рейсом из Красноярска 7 августа 2023 года. На берегу Игарской протоки Енисея, нас встретил Константин - владелец рыболовно-туристической базы на Хантайском озере.

Константину принадлежала надувная моторная лодка "Братан", на котором нам предстояло добраться до северо-восточного залива Хантайского озера в устье реки Дапту. По сравнению с обычной дюралевой лодкой, на которой мы забрасывались в Путораны по Курейке 2 года назад, это был "мерседес" среди "жигулей". Но и стоило это не дешево!

На этой лодке мы переплыли Игарскую протоку и сходили в город за продуктами для пешей части нашего маршрута. В Игарке в советские времена работал крупный лесопильно-перевалочный комбинат. Хорошего леса в округе нет и комбинат принимал плоты леса, которые сплавляли по Енисею с юга. Затем лес и пиломатериалы грузили на корабли и отправляли на экспорт по Севморпути. В 90-е годы прошлого века предприятие закрылось и население города стало стремительно уменьшаться. Сейчас в Игарке живет около 3500 человек.

В городе много кирпичных пятиэтажек.

От Игарки до Снежногорска по Енисею и реке Хантайка 155 км. Благодаря мощному мотору лодки мы довольно быстро добрались до плотины Усть-Хантайской ГЭС.

Пока катер перевозили за дамбу Хантайского водохранилища, мы осмотрели плотину самой северной в мире гидроэлектростанции. Усть-Хантайская ГЭС предназначена для энергоснабжения Норильского промышленного района и была введена в эксплуатацию в 1975 году.

При строительстве гидроэлектростанции было образовано огромное Хантайское водохранилище, по которому мы продолжили наш путь вглубь Путоран.

К ночи добрались до залива Могокта, где переночевали в доме стоящем на берегу.

Следующее утро у нас началось с рыбалки - прямо у дома поймали несколько щук и окуней. Тут же пожарили их на завтрак.

В этом месте река Хантайка, уже не подпруженная водохранилищем, течет в своем естественном русле. В 100 метрах от избы по правому берегу видны базальтовые скалы. Поэтому это место называют воротами Путоран.

Дальше плыли по Хантайке и Малому Хантайскому озеру. Хорошая погода позволяла видеть вдали снежники в распадках на северных склонах плато.

Рыбы в этих местах огромное количество. Щуку и окуня поймать не представляется труда. Окуни просто косяками за блесной ходят. Это даже не рыбалка, а развлечение!

<видео>

В этих местах водится таймень, но нам не повезло его поймать. А первого не крупного гольца мы ловили уже на Хантайском озере в устье небольшого ручья.

Во второй половине дня доплыли до рыболовной базы Константина. Здесь у него была запаркована интересная конструкция на понтоне. Помимо этого на берегу есть гостевые домики для рыбаков.

На базе были рыбаки и мы, чтобы суету не создавать, решили доплыть в этот день до конца - в устье реки Дапту. Оттуда мы начинаем пешую часть маршрута.

Устье реки Дапту. Прощаемся с Константином. Выпиваем по 50 грамм за удачу.

Константин уплыл к себе на базу. И вот мы в тишине, в этом конце Хантайского озера никого больше нет. Светлая полярная ночь, костер, свежевыловленный голец на тарелке. Впереди никем не пройденный маршрут, неизвестные опастности, усталость, ограниченный рацион питания и преодоление себя. Но мы же к этому и стремились!

На следующий день начали идти по долине реки Дапту. Сначала шли по лесу, но вскоре очень густые кусты ольховника заставили нас свернуть к воде. И далее мы шли по галечным отмелям, переодически переходя реку вброд, там где берег был непроходим. Это у нас уже было отработано предыдущим походом по Путоранам и с собой мы, помимо трекинговых ботинок, взяли неопреновые тапки или сандали.

Во второй половине дня дошли до места, где в Дапту впадает Правая Дапту. И по Правой Дапту, которую уже можно назвать ручьем, стали подниматься дальше. Вскоре долина сузилась и превратилась в каньон, в котором вода бурлила между больших валунов, идти по которым не представлялось возможным. Дальше пришлось продвигаться по склону траверсом, все дальше отдаляясь от ручья.

Вскоре мы вышли на живописную и довольно ровную площадку, на которой можно было разбить лагерь. Внизу Правая Дапту с шумом падала с трехметрового водопада.

В этот день мы прошли всего 8 км. Для первого дня показалось достаточно.

На следующий день продолжили движение и к обеду поднялись до 600 м над уровнем моря. И тут начался небольшой дождь. Он шел от силы полчаса, но теперь на траве и кустах висели капли воды, которые мы сбивали ногами. По штанам эта вода стекала прямиком в трекинговые ботинки. Это явная недоработка в нашем снаряжении привела к тому, что у новичка в нашей команде - Дмитрия - быстро натерло ноги.

С трудом нашли ровную площадку под наши три палатки, разожгли костер и стали сушиться. Но, как известно, сушить трекинговые ботинки у костра - дело почти безнадежное.

На следующий день поднялись из долины Правой Дапту на плато и идем в окружениии облаков, готовых пролиться дождем.

Во второй половине дня дождь полил как из ведра. Он застал нас на перевале, перед спуском вниз к долине реки Иркингда. Промокли все до нитки! Но, как оказалось, это был первый и единственный сильный дождь за все время, что мы шли пешком по Путоранам.

После дождя ручейки превратились в бурные потоки.

Этот третий день с дождем вымотал нас окончательно и мы с трудом дошли до границы леса, где были сухие лиственницы. Сил хватило только на установку палаток и ужин.

Перед походом я для себя решил, что пройду маршрут на "длинных углеводах", то есть на крупах, без употребления тушенки и колбасы. А мясо в рационе будет только то, что смогу поймать на спиннинг в реке. Но после третьего ходового дня стало понятно, что я просто не выживу на таком рационе. И эксперимент надо отложить до более подходящих времен и территорий. Затраты энергии слишком большие и надо есть все, что у нас с собой взято. А тут еще товарищи достали из рюкзака неучтенку - Байонскую ветчину! Как от нее отказаться?!

Утро четвертого дня выдалось погожим и мы продолжили спуск вдоль безымянного ручья впадающего в реку Иркингду. Постепенно кусты стали сгущаться и наконец превратились в практически непроходимый частокол. Рюкзак постоянно застревал в ветках не давая идти вперед. Тут пригодилось бы мачете! Мы, наверное, потратили 1 час на 1 километр пути. Стало понятно, что надо отойти от ручья и идти выше по склону.

Это не сильно прибавило нам скорости передвижения. Под ногами был курумник покрытый мхом и заросший багульником, идти по которому быстро было невозможно. Ноги периодически проваливались в трещины между камнями. К тому же у нас выявилось явное разделение группы на две части - три человека шли заметно быстрее двух других. Один из них - Дима Второй - шел с натертыми до крови ногами. Саша, тоже шел медленно, да и оставить Диму одного сзади было нельзя. Получалось так, что передовая группа шла бодро 20 минут вперед, потом примерно 10 минут отдыхала и ждала отстающих, потом еще 10 минут отдыхала вместе с отстающими. Такой рваный темп нас не радовал, но ничего другого не оставалось. К середине дня прошли всего 5 километров и тут впервые появились мысли - а дойдем ли мы вообще и если дойдем, то к какому числу?

Но вот впереди скозь деревья стала видна долина Иркингды. До водопада по прямой было всего 3 км. Но нам было понятно, что сегодня до него мы не дойдем.

Наконец спустились к реке и увидели чудесный пейзаж - базальтовый каньон с хорошим спуском к воде, ровная площадка с редкими лиственницами под палатки и ковер из ягеля под ногами.

Сразу поймали несколько сигов и хариусов и сварили уху. О том, что мы отстаем от графика уже на 2 дня здесь думать не хотелось. Хотелось остаться в этом месте на недельку!

Путоранские закаты!

Утро следующего дня порадовало прекрасной погодой. После завтрака свернули лагерь и пошли к водопаду. Шли медленно, потому как быстро идти там невозможно не из-за препятствий, а по другой причине - слишком красиво!

В километре от большого водопада есть еще один небольшой водопадик.

И вот перед нами чудо природы - 27 метровый водопад Китабо-Орон (Орон - по-эвенкийски означает водопад. Китабо - скорее всего означает Большой, Гигантский.)

В солнечную погоду любой водопад предстает в лучшем виде. Но Китабо-Орон превзошел все наши ожидания! На баннере установленном у водопада было написано, что этот водопад - один из самых красивых в России. И это действительно так.

Рядом с водопадом памятник погибшим здесь в сентябре 2021 года режиссеру Александру Мельнику и министру МЧС Евгению Зиничеву.

Выше по течению перед водопадом река растекается по широкой долине. Перед походом я думал, что на этих разборах мы без проблем перейдем реку вброд. Но тот дождь, что прошел 2 дня назад, добавил воды в реку. И когда мы подошли к месту переправы стало понятно, что это будет не легкая прогулка!

Я шел первый и довольно решительно стал форсировать самую глубокую протоку. Трекинговых палок у меня не было. Надо было срубить две палки из ольховых кустов. Но об этом я подумал только тогда, когда вода дошла до пояса и стала сносить меня. Под ногами были скользкие валуны и я, в какой-то момент, еле удержал баланс и не упал в воду. Но, в конце-концов, я преодолел самое глубокое место. Потом было проще - другие протоки были более мелкими.

Повезло нам с тем, что вода в реке была относительно теплая. Два года назад, когда мы несколько раз переходили вброд Ягтали, ноги ломило от холода. А здесь мы провели в воде существенно больше времени, но было комфортно.

Товарищи, увидев мой сложный переход, решили поискать брод выше по течению. Они сделали пару попыток переправы, но безуспешно. Наконец, они прешли реку в еще одном месте, примерно в километре выше водопада. Поняли, что отступать некуда и надо переходить. Дальше долина сужается и вода собирается в одно русло.

Долина Иркинды перед водопадом - один из самых красивых пейзажей, что мы видели за весь поход. Нам она понравилась не меньше водопада и мы решили остаться на ночевку на правом высоком берегу реки с прекрасным видом.

Здесь у нас выяснилась забавная особенность в раскладке продуктов - соли взяли всего 250 гр, но зато был 1 литр топленого масла! Соли нам явно не хватало и мы ее стали жестко экономить. А треть масла так и дотащили до конца пешей части похода. Это не раздолбайство - это издержки жизненного опыта. Я лично знаком с геологом, у которого 20 лет стажа полевой геологии на Крайнем Севере. Так вот, он приехал однажды на Таймыр в поход в резиновых тапках, а сапоги забыл. Просто голову не забивает ерундой всякой, решает проблемы по мере поступления. Всякое бывало в жизни, и осутствие сапог на Таймыре - это не катастрофа. Так и у нас с продуктами в этом походе.

Из долины Иркинды нам снова нужно было подниматься на плато. Поднимались по долине реки Чаякит. И здесь я принял ошибочное решении подниматься траверсом по левому борту долины с набором высоты, стараясь как можно быстрее выбраться из зоны кустов. Но оказалось, что кусты наверху были не менее густые чем внизу, и все это на склоне примерно в 30 градусов. Часа три мы продирались сквозь эти кусты, но прошли всего около 3 километров. В какой-то момент я даже хотел спуститься к Чаякиту, но очень было жаль потраченных на набор высоты сил. Наконец, сквозь кусты удалось увидеть возможный путь подъема прямо наверх и мы полезли туда.

Уклон был местами таков, что приходилось подключать и руки и ноги. Зона кустов закончилась, но подьем был очень сложен. На фото внизу долина реки Чаякит, вдоль которого мы начали движение утром.

Часам к 8 вечера мы наконец забрались на плато, нашли воду и места под палатки. Это был самый тяжелый в физическом плане день, все сильно устали.

Весь следующий день шли по плато и тоже не без приключений. Вышли к небольшому озерцу, лежащему в распадке. Но спуск к нему оказался очень крутым и опасным - сплошной подвижный курумник.

На этой фотографии виден склон за озерцом по которому мы спускались. Снизу он кажется совсем неприступным.

Уже по прошествии некоторого времени пришло понимание, что можно было бы идти более длинно, но с меньшими усилиями. При заходе на плато надо стараться использовать каньоны наиболее длинных рек или ручьев, которые выводят в нужную точку маршрута, и идти по ним. Попытки срезать и сократить оборачиваются дополнительными трудностями и рисками.

В этот день мы дошли до точки, с которой открываются виды на озеро Кутарамакан. И утром, пройдя еще немного, нам открылись великолепные виды.

Здесь у нас была выбор - идти дальше по верхам или спуститься к озеру. По верхам идти уже надоело, хотелось деревьев, воды, рыбы в этой воде. Решили спускаться к озеру.

На этом спуске нам повезло, он был довольно пологим. Только в самом конце мы вышли на крутые скалы, но рядом был путь их обхода.

И вот мы на берегу озера Кутарамакан. Искупались, перекусили и пошли вдоль берега.

Идти вдоль озера было намного приятнее. В наличии у путешественника примерно 2 метра прибрежной полосы, свободной от растительности. Камни разного размера, окатанные прибоем и идти по ним удобно. Но есть одно "но". Эти камни покрыты коркой ила. В сухую погоду это не страшно, но если бы начался дождь, то идти по ним было бы просто невозможно - слишком скользко.

Нам повезло и погода была солнечная. А то бы пришлось снова продираться сквозь прибрежные кусты.

Только последние 2 километра пути вдоль озера доставили нам проблем. Там есть обрывистые берега и местами кусты нависают прямо над водой. Приходилось обходить эти сложности по лесу.

В озеро Кутарамакан впадает река Кутарамакан. Её устье заболочено и завалено гниющим плавником, через который было очень тяжело пробираться, рискуя провалиться в болото.

Был уже вечер и мы были измотаны длинным переходом, поэтому поставили палатки на морошковом болоте у реки. Саша сказал, что продуктов осталось мало и давайте сегодня не ужинать. Все согласились, потому что этот факт был неоспорим - мы уже отставали от графика движения на 3 дня. К тому же мы хорошо наелись морошкой. Она очень сытная.

На следующий день пошли вдоль реки искать место для переправы на правый берег. Прямо по свежим медвежьим следам.

Через километр примерно начались обширные галечники, по которым мы быстро дошли до места со спокойным течением и приемлемой глубиной. Там и прешли реку.

Отдохнули немного, позвонили по спутниковому телефону Диме и выяснили, что лодка с мотором и вещи для сплава для четырех человек где-то застряли на Енисее. Их отправили в Норильск одной транспортной компанией, которая доставляет грузы в Норильск не по воздуху, а по реке. Таким образом для сплава у нас остается только один большой катамаран Таймыр 600 с мотором, который был отправлен в Норильск самолетом.

И снова путь в гору, через циклопических размеров курумник.

Прощальный взгляд назад, на озеро Кутарамакан.

До притока Большого Хонно-Макита - реки Гулэми-Икен оставалось 30 км по прямой. Нам снова надо было подняться на плато по долине небольшой речки Малый Кутарамакан, потом с небольшим сбросом высоты спуститься в долину высокогорного озера Длинное. Оттуда дойти до озера Хасан, а от него всего 3 км до Гулэми-Икэн.

Мы шли траверсом по склону к долине реки Малый Кутарамакан, по которой планировался подъем на плато. Но тут нам встретилась долина небольшого безымянного ручья, которая вела прямо вверх. А почему бы по этому ручью не зайти на плато? Это же короче будет. И мы пошли вверх.

Сначало все было хорошо, преодолели большой водопад, за ним еще несколько маленьких.

Далее каньон ручья становился все более узким с отвесными стенками. И мы уперлись в водопад, на который без альпинисткого снаряжения не подняться. Скалы были отполированы водой и зацепится было не за что. Тут уже можно было понять, что пути дальше для нас нет. Но я решил траверсом обойти этот водопад. За мной полез Саша. Это был один из самых опасных эпизодов нашего маршрута. Очень крутой склон, осыпающиеся камни, летящие вниз на двух наших товарищей, рюкзак весом 20 кг за спиной и никакой страховки.

Как известно, в горах вверх забираться бывает легче, чем спускаться вниз. Все-таки при подъеме можно использовать и руки и ноги, а при спуске только ноги. Когда я окончательно понял беспереспективность подъема дальше, я оказался в очень опасном положении. Рюкзак на груди я отстегнул, чтобы в случае падения успеть его скинуть. Но все обошлось, я кое-как спустился. И мы стали возвращаться назад.

В общем, кроме незабываемых впечатлений, это подъем нам ничего не дал. Мы потратили время и силы зря. Дело уже было к вечеру и мы нашли подходящую поляну для лагеря с красивыми видами и там заночевали.

На следующий день продолжили продвижение траверсом с набором высоты вдоль реки Малый Кутарамакан. Трудный был путь - крутой склон, курумник всевозможных размеров.

Внизу каньон реки Малый Кутарамакан. Смогли бы мы идя по нему подняться на плато? Тоже не факт.

Примерно на высоте 900 м вышли к озеру, из которого вытекает Малый Кутарамакан. Там и заночевали. Потратили мы на этот сложный подъем целый день, но прошли всего 10 км.

Вечером нам повезло с погодой, был полный штиль и яркое солнце хорошо припекало. Мы даже помылись в этом озере, что было приятно после тяжелого дня.

Малый Кутарамакан, вытекая из озера, через 500 метров падает вниз красивым трехступенчатым водопадом.

Дальнейший путь к озеру Длинное проходил на высоте около 1000 м. Вокруг суровая высокогорная тундра, не растаявшие за лето снежники, небольшие озера в распадках.

В этот день мы прошли запланированные 20 км, поскольку идти было легко. Курумник, если и встречался, то мелкий. А главное - не было крутых изматывающих спусков и подьемов.

Озеро Длинное, действительно длинное. Такое ощущение, что это не до конца сформировавшийся разлом в Путоранском плато.

Озеро расположено на высоте 600 м. над уровнем моря, поэтому пейзажи суровые. Однако тут мы увидели северных оленей и стаю уток на воде.

На следующее утро погода была солнечной. Настроение было приподнятое не только из-за этого, но и от осознания того, что этот день - последний день нашей тяжелой пешки. 13-ый день! А ведь изначально планировалось преодолеть этот маршрут за 7 - 8 дней.

Вторая половина августа, но снега на такой высоте еще много. Он постепенно тает, питая ручьи и реки Путоран.

Начинаем спускаться к озеру Хасан из которого вытекает ручей, впадающий в Гулэми - Икэн. В устье этого ручья нас должен был ждать Дима, с катамараном, продуктами и набором элитного китайского чая, в котором Дима большой специалист.

Во второй половине дня дошли до Гулэми-Икен и встретились с Димой. Сложный и рискованный пеший переход по Путоранам завершен!

Воды в Гулэми-Икэн было много, чтобы помыться, но мало, чтобы плыть. Но не хотелось в этот день забивать голову грядущими трудностями. Погода была прекрасная, как награда за трудный маршрут. И мы провели отличный вечер с пловом, алкоголем, разговорами и китайским чаем.

На следующий день, собрали катамаран и подготовились к сплаву.

Далее: Часть 2 - сплав по связке рек Большой Хонна-Макит - Аян.

© Михаил Сазонов