Северо-западный Таймыр. Экспедиция по связке рек Вента, Тарея, Пясина. (Часть 4 - нижнее течение реки Тарея.)

Проплывая мимо одной из отмелей заметили на ней что-то белое. Оказалось, что это обломок бивня мамонта, который вынесла река. Сколько подобных бивней лежит в русле Тареи по глубоким местам? Наверняка сотни. Ведь каждое лето река отвоевывает от берега с вечной мерзлотой пару метров и освобожденные кости пападают в реку.

Такие места на берегу легко заметить. Мерзлота оттаивает неравномерно, образуя бугры, чередующиеся с оврагами. Жидкая грязь стекает по этим оврагам в реку.

Небольшая живописная протока.

Местами долина сужается и река течет в скалистых берегах. В таких местах небольшие притоки пропилили в известняке каньоны.

Вода весело прыгает с небольших каменных полок, разлетаясь брызгами блестящими на солнце.

В каньоне этого ручья был найден отпечаток нашего очень далекого предка, да простят меня креационисты!

Иногда, в небольших оврагах, можно увидеть ледники с причудливыми туннелями. Интересно, что стенки туннеля вытаивают не равномерно, образуя своего рода ячейки.

В один из таких ледяных туннелей спокойно может зайти человек не пригибаясь.

Наша стоянка напротив этой ледяной пещеры.

В районе впадения крупного правого притока Коруелахбигай долина выполаживается. Снова появляются обширные песчанные отмели.

Место слияния Тареи и Коруелахбигай.

Там где низина и много травы, там всегда гуси.

Понижение рельефа быстро сменяется его повышением в районе урочища Урюм-Тас.

Остановка на обед в одном уютном месте. Погода в этот день позволяла загорать.

Природа, не избалованная теплом, в буквальном смысле расцвела. На южном берегу небольшого ручья я обнаружил пять видов цветущих растений.

И, что самое удивительное, с цветка на цветок перелетали шмели! На 73-ем градусе северной широты увидеть такое удивительно. Поражает приспособляемость шмелей к суровым климатическим условиям Таймыра. Здесь девять месяцев в году для них "нелетная погода". В оставшиеся три месяца растения, с которых можно собрать нектар и пыльцу, цветут не более месяца. Матке шмеля нужно за это время нарастить запас питательных веществ в теле, чтобы провести в анабиозе большую часть года.

И вот, наконец, мы доплыли до одного из самых красивых и интересных мест на Тарее - каскада из двух каньонов. Верхний каньон расположен между притоками Коруелахбигай и Дюрасиму в районе урочища Урюм-Тас. Он тянется примерно на 6 километров и изобилует скальными останцами, пещерами и водопадами на притоках Тареи.

Далее между притоков Дюрасиму и Толбато берега Тареи нельзя назвать каньоном, поскольку скалы идут сначала по одному берегу, затем по другому. Редко сразу оба берега скалистые. Но это тоже очень красивый участок.

Нижний, самый впечатляющий каньон, расположен между притоков Толбато и Юнхода, после которого Тарея выходит на равнину.

Остановились у небольшого ручья, впадающего в Тарею. Он прорезал в скалах свой небольшой каньон, который тянется примерно на 400 метров. Практически вертикальные скалы высотой с пятиэтажный дом окружают ручей с двух сторон.

У берега Тареи скалы желтые, затем идут выходы темно-коричневой породы, в глубине каньона скалы серые.

Есть даже приметная красно-коричневая осыпь.

На скале то ли сапсан, то ли канюк-зимняк. Слишком далеко было, чтобы рассмотреть.

Скалы сильно разрушены временем.

В скалах видны карстовые пещеры. Наиболее интересны из них три. Добраться до них без альпинистского снаряжения было невозможно. Они еще ждут своих исследователей.

Завершается каньон неприступной скальной стенкой и водопадом.

Плывем по реке дальше. За каждым поворотом открывается что-то новое и удивительное. Когда-то геологические силы смяли горные породы так, что горизонтальные слои стоят теперь вертикально.

Еще одна пещера в скале.

Завершается каньон низким каменным островом, практически сточенным водом и льдами. Он практически перегораживает реку, оставляя небольшой проход у правого берега.

Здесь же находится 15 метровый водопад.

Наверное, он особенно эффектен после дождей или весной, во время таяния снега. Но и без дождей он хорош!

Скалы в этом месте похожи на сыр Маасдам.

Общий вид на Тарею.

После водопада каньон заканчивается, и в районе правого притока Дюрасиму долина Тареи широкая. Но не надолго. В трех километрах после Дюрасиму издалека виден обрывистый левый берег блестящий на солнце.

На галечном пляже напротив него мы разбили лагерь. Противоположный берег состоит из белого минералла очень похожего на спрессованную соду.

На самой высокой скале, которую можно назвать "сахарная голова", гнездится мохноногий канюк-зимняк (Buteo lagopus).

Птенцы уже большие и, как это часто бывает у хищных птиц, один птенец существенно крупнее второго. Маленький скорее всего не выживет. Даже если успеет встать на крыло до холодов, не выдержит длительного перелета в теплые края.

Вот так проходила фотосессия.

Птенцы канюка во всей красе!

А это виды на Тарею с этой точки.

До притока Толбато Тарея течет в окружении известняковых скал, источенных водой и временем.

Здесь тоже встречаются пещеры и трещины.

Здесь мы встретили одинокого овцебыка, бредущего по берегу. Это почти на 500 км западнее места первоначальной аклиматизации и расселения овцебыков, которых привезли в 1974 году из Канады в долину реки Бикада-Нгуома. За 45 лет овцебыки заселили практически весь Таймыр и их общая численность на полуострове достигла 15000 особей.

Долина Тареи в районе сопки Кондёнгойбо.

Стая краснозобых казарок.

На этом участке реки я ходил на одно безымянное озеро, расположенное в 5 километрах от реки. Прямой путь к нему идет через заболоченную тундру к совершенно лишенным растительности сопкам, за которыми и расположено озеро.

Вид на озеро.

Недалеко от озера в тундре я заметил нечто белое. Сначала подумал, что это камень. Но подойдя ближе я был поражен увиденным - из земли торчал бивень мамонта! Найти кости мамонта в начале похода на Венте уже было большой удачей. И тут вторая находка! Я долго стоял у бивня представляя, как по просторам тундры ходили эти гиганты и один из них умер именно здесь и лежит под моими ногами.

Какая потеря и утрата! Как было бы прекрасно, чтобы сейчас жили самые эти самые крупные млекопитающие. Причем безобидные травоядные. Ведь они были широко распространены по всей территории современной России. Кости мамонтов находили и под Воронежем - они жили там 30000 лет назад, во времена когда там была приледниковая тундра (можно погуглить про Костёнковские стоянки) и под Красноярском, не говоря уже про более северные территории. Наблюдая настоящую революцию в биотехнологиях я надеюсь, что мамонты будут снова ходить по нашей планете.

Интересно, сколько времени мерзлота выталкивала бивень на поверхность? 50 лет или может быть 100 лет? Это очень долгий процесс. Факт в том, что в этом месте не ступала нога современного человека, иначе бивень бы выкопали или просто отпилили ту часть, которая находится на поверхности.

Я почуствовал себя настоящим первопроходцем. Раньше я думал, что в нашем мире, который исследован и исхожен вдоль и поперек, уже нет места открытию. И можно только завидовать путешественникам прошлых веков. Но это не так!

Времена "мамонтовой лихорадки", когда стоимость одного килограмма мамонтовой кости доходила до 70000 рублей, прошли. Поэтому я надеюсь, что этот бивень так и останется в тундре в качестве памятника природы, и его не выкопают охотники за бивнями. Впрочем, найти его на просторах тундры в долине Тареи практически не реально. Слишком далеко до ближайших населенных пунктов и слишком дорого здесь искать. И должно сильно повезти, так как повезло мне.

Нижний тарейский каньон начинается в 4 километрах ниже притока Толбато. Сначала он поражает своими карстовыми пещерами, самыми большими из тех, что мы видели до сих пор.

В одну такую пешеру могла бы заехать легковая машина.

Затем прямо в русле реки стоит "Остров чаек". Такого названия, конечно, нет на картах, но назвать его так можно, поскольку чайки на нем чувствуют себя в полной безопастности и устраивают свои гнезда.

Один птенец похоже вывалился из гнезда и плавал рядом с островом. Чайки с криками носились над нашими головами, пытаясь его спасти.

Начало каньона.

В одном месте скалы очень необычны, похожи на пластилин разных цветов смятый в один комок. Такое ощущение, что где-то глубоко под землей горные породы были разогреты до пластичного состояния и перемешаны друг с другом.

Каньон производит впечатление своим масштабом и красотой. Мы медленно плыли по течению фотографируя пейзажи. Здесь вспоминается древнегреческая легенда о Гиперборее - легендарной северной стране, месте обитания народа гипербореев.

Древнеримский учёный Плиний Старший в своей «Естественной истории» писал о гипербореях следующее:

"За этими (Рифейскими) горами, по ту сторону Аквилона, счастливый народ, который называется гиперборейцами, достигает весьма преклонных лет и прославлен чудесными легендами. Верят, что там находятся петли мира и крайние пределы обращения светил. Солнце светит там в течение полугода, и это только один день, когда солнце не скрывается (как о том думали бы несведущие) от весеннего равноденствия до осеннего, светила там восходят только однажды в год при летнем солнцестоянии, а заходят только при зимнем. Страна эта находится вся на солнце, с благодатным климатом и лишена всякого вредного ветра. Домами для этих жителей являются рощи, леса; культ Богов справляется отдельными людьми и всем обществом; там неизвестны раздоры и всякие болезни. Смерть приходит там только от пресыщения жизнью <…> Нельзя сомневаться в существовании этого народа."

Аналогичные легенды о северной стране есть и в Ведах - сборнике самых древних священных писаний индуизма на санскрите. Там тоже упоминается о том, что день и ночь богов длятся по 6 месяцев, что может быть только в высоких широтах. Из этого некоторые исследователи предполагают расположение прародины индоевропейцев (или ариев) в северных районах Евразии, в частности на Таймыре.

Легенды, как правило, возникают не на пустом месте. На Таймыре археологи обнаружили памятники разных эпох. Доказано, что этот заполярный край был постоянно заселен начиная с эпохи мезолита (средний каменный век, примерно 15000 лет назад). А что если мысленно заглянуть еще дальше в глубь веков?

Таймыр не всегда был арктической тундрой. Ледниковые периоды сменялись потеплениями. Один из самых теплых периодов позднего плейстоцена - Казанцевское (Микулинское) межледниковье длился в промежутке от 135 000 до 115 000 лет назад.

Во времена Казанцевского межледниковья климат был существенно теплее современного. Вероятно, что Северный ледовитый океан летом был полностью свободен от льда. Граница леса была на 600 - 700 километров севернее современной, то есть Таймыр был весь покрыт лесом.

Стратиграфические исседования (стратиграфия - раздел геологии, об определении относительного геологического возраста слоистых осадочных и вулканогенных горных пород) показывают, что в спорово-пыльцевых комплексах из казанцевского горизонта (река Луктах, приток верхней Таймыры) резко доминирует пыльца древесных, среди которых преобладают ель и сосна сибирская. Это соответствует обстановке темнохвойной тайги с участием в подлеске мелколиственных пород.

Готовясь к походу по Тарее я наткнулся на описание того, как одна тургруппа нашла на притоке реки Луктах вымытое из берега ископаемое дерево. Его порубили на дрова и сделали костер! Не известно, был ли взят образец древесины для анализа возраста. Я тогда подумал, что было бы очень круто найти на Тарее такое же дерево, но только чтобы в него еще был воткнут каменный или бронзовый топор.

Слабым местом гипотезы о Гиперборее является практически полное отсутствие возможности связать её с какой-либо археологической культурой. Но это можно объяснить тем, что пришедшие впоследствии ледники стерли с лица земли все артефакты. Что-то могло остаться только в пещерах. И именно здесь на Тарее в пещерах нужно искать доказательства. Наличее многочисленных карстовых пещер говорит о том, что здесь может быть целый пещерный комплекс.

Не обязательно, что в пещерах Тареи можно найти черепа Homo sapiens, может быть там лежат кости еще не известных науке гоминидов, которые и были легендарными гипербореями или их предками. Ведь в этом районе Таймыра до сих пор никто ничего даже не пытался искать.

Завершается каньон Тареи приметной скалой похожей на голову хищной птицы.

Издалека видно какое-то строение на левом берегу.

Это заброшенный охотничий балок, рядом с которым лежат и гниют ловушки на песца.

В этом месте вид сверху на каньон Тареи умопомрачительный!

Если бы Тарея протекала в более населенных краях, то ее бы наверняка объявили национальным парком или даже заповедной территорией. И собирали бы деньги на входе. А так о Тарее толком и знать никто не знает.

После впадения реки Юнхода Тарея выходит на равнину. Берега местами представляют собой симметричные холмы разделенные овражками. Внутри каждого такого холма спрятаны линзы вечной мерзлоты.

Местами дерн съезжает по склону, обнажая тающую мерзлоту. В целом, после этого похода сложилось впечатление, что на северах идут грандиозные изменения связанные с потеплением климата.

Примерно в километре ниже притока Селяктари на левом берегу стоят строения заброшенной промысловой точки. Здесь производился отстрел северных оленей в период осенний и весенней миграции. Делалось это, как правило, на воде, поскольку стада оленей переправляются через реки в одних и тех же местах. Среди строений промысловой точки сохранилась вышка, на которой сидел наблюдатель с биноклем. Он отслеживал приближение к реке оленей.

На промысловой точке есть все для первичной обработки и хранения мяса - разделочный цех, ледник в вечной мерзлоте, рельсовый путь к реке для удобства погрузки. По сути, это был небольшой мясокомбинат.

И вот мы достигли Пясины! Нам предстояло проплыть по ней против течения еще 150 км. до места встречи с катером, который должен был забрать нас в Норильск.

В устье Тареи ширина Пясины превышает 800 метров. Здесь чувствуется мощь течения и присутствует волна. Ветер был встречный, но умеренныой силы, продвигаться вперед было можно.

В трех километрах от устья Тареи на высоком правом берегу Пясины раскинулось целое поселение. Нас это удивило, поскольку на картах в этом месте обозначена только одинокая изба.

Издалека рассматривая в бинокль строения на берегу выяснилось, что нас в свою очередь рассматривают в оптический прицел винтовки. Это нормально, если нет бинокля. Но все же несколько неприятно находиться на прицеле. Причалили к берегу. К нам вышел неразговорчивый мужик, который так и не сказал, чем здесь народ занимается. Было ощущение, что нам не рады, поэтому мы не задеживаясь поплыли дальше.

Еще через 15 километров причалили к действующей геолого-разведочной базе Росгеологии. На берегу много техники - вездеходы и бульдозеры. Жилые вагончики и генераторные станции.

Среди металлолома бегает несколько зайцев. Здесь они в безопасности. Хищники сюда не пожалуют, а геологов хорошо кормят, поэтому зайцы им не интересны. К тому же геологическим партиям сейчас не выдают оружие, как это было принято в советские времена. Это решение, конечно, принесло пользу окружающей среде, поскольку геологи всегда были одними из главных браконьеров. Но теперь им нечем защитить себя в случае нападения медведей или других хищников.

Вот так работает коллективная безопасность у зайцев - три пары глаз, смотрящих в разные стороны, куда лучше, чем одна пара.

Река Пясина, один из наших катамаранов и заяц, которого надо отыскать в этом пейзаже.

На Пясине нам тоже повезло с погодой. Потому как на широкой реке при сильном ветре бывает такая волна, что плыть не возможно.

Песчаные берега Пясины.

Проплыв за день более 60 км дошли до Иголкиной протоки. Протока и основное русло реки огибают огромный остров Иголкин. Зашли в Иголкину протоку на 5 километров и на высоком берегу разбили лагерь.

В последний день сплава мы проплыли оставшиеся 50 км. пути и остановились недалеко от устья притока Иньва, где находится чья-то промысловая точка. Тут стоит большой жилой дом и другие хозяйственные постройки. Хозяев не было. В этом месте отлично клюет щука. В течении 20 минут мы поймали более 20 штук четырмя спинингами. Вечером поужинали вкуснейшими щучьими стейками.

На следующий день за нами пришел катер на воздушной подушке и через 9 часов мы были в Норильске. Правда не без приключений. Озеро Пясино очень опасно и много людей на нем погибло за всю историю освоения Норильского промышленного района. Озеро мелкое и имеет илистые топкие берега, причалить к которым трудно. А ветер поднимает на мелководье большую волну. Мы как раз и попали в шторм такой силы, что катер потерял ход. На больших волнах двигателю не хватило мощности для поддержания воздушной подушки в накачанном состоянии. Минут десять мы были игрушкой более чем метровых волн. Но все завершилось благополучно благодаря мастерству капитана.

© Михаил Сазонов, Павел Ширшов